Jeg Styrer

Søger efter den perfekte Dram på Islay

gade i øen

Whisky og jeg fik en dårlig start. Første gang jeg prøvede det var på college. Det smagte som raketbrændstof. Jeg drak det kun, når jeg ikke havde andre muligheder - og druknede det lille, jeg hældte i mit glas under et ton Cola.

Så mødte jeg min ven Dan, hvis hjemmesamling af forskellige Scotches og whiskyer konkurrerede med enhver bar, jeg kendte. Han og Choun, lederen af Rye House i NYC, ledte mig langsomt gennem den skotske whiskys verden. Fra sød til røget til tung til tørv, jeg smagte alt.

Jeg gik fra whiskyhader til whiskyelsker, og hurtigt lærte jeg, at der ikke var noget, jeg kunne lide mere end de røgfyldte, tørvede whiskyer, der kommer fra den skotske ø Islay. Jeg kom til at elske deres bållugt og stærke bid i slutningen.

gratis ting i boston ma

Da jeg endelig havde chancen for at besøge Islay med Sean, en anden whiskyfil ven, tog jeg den. Beliggende ud for vestkysten af Skotland , Islay er en stor ø ramt af hav, vind og regn.

Islays historie strækker sig tilbage til den mesolitiske periode, men de første store bosættere var keltere. I midten af det 12. århundrede gjorde de lokale oprør mod Islays skandinaviske bosættere og satte øen tilbage i skotske hænder. I middelalderen ejede den magtfulde Campbell øen og opførte sig som en fraværende udlejer og investerede ikke i øen.

Efter kartoffel hungersnøden i 1700-tallet blev jorden opdelt og solgt fra til private.

Whisky har en lang historie på Islay. Det er blevet lavet her siden den 16^thårhundrede - først i baggårde og derefter, startende i det 19^thårhundrede i store destillerier. I årenes løb kom whisky fra øen til at blive betragtet som en specialitet og blev brugt til at smage en masse andre blandinger på fastlandet. Det var først i begyndelsen af 2000'erne, at Islay whisky blev verdensberømt i sig selv og var et must for alle seriøse drikkere. Øen producerer for det meste single-malt Scotch, hvilket betyder, at de kun bruger én type korn (byg).

Da vi landede, så Islay ud, som jeg havde forestillet mig. Gennem skydækket kunne jeg se en stor grøn ø med klippekyster, endeløse gårde, græssende får og bølgende bakker oversået med små stenhuse. Landet så pastoralt og utæmmet ud. Det var svært at forestille sig, at så meget af verdens whisky stammer fra her.

Sean og jeg besøgte syv af de otte destillerier på øen (undskyld, Coal Ila, vi ses næste gang!). Vi begyndte vores første dag på Bowmore (Seans favorit), berømt for sine mildt tørvede whiskyer. Bowmore blev grundlagt i 1779 og er et af de ældste og største destillerier på øen, der producerer 1,5 millioner liter om året. Beliggende ved bredden af Loch Indaal i byen, der bærer dens navn, fik de hvidmalede bygninger bag Bowmores mure det til at virke mindre en fabrik og mere som et boligkompleks. (Alle undtagen et af destillerierne er placeret nær vandet, fordi det var nemmere at få forsyninger ind og ud af bugterne i stedet for over land.)

græs i ø

Whiskyproduktion er en simpel proces: Først tager du byg, lægger det i blød i 2-3 dage i varmt vand og spreder det derefter på gulvet i malteriet, og vender det regelmæssigt for at holde en konstant temperatur. I disse dage er det kun Bowmore og Laphroaig, der laver deres egne maltninger, selvom de kun producerer en brøkdel af, hvad de har brug for (gjort for at gøre turisterne glade, formoder jeg); det meste af malt- og rygeprocessen for alle destillerierne på øen foregår på en stor fabrik i Port Ellen eller på fastlandet.

Efter maltningen ryges byggen i tørv, et jordisk brændsel fra moserne, der dækker øen. Det er denne proces, der giver whiskyen den smag, der har gjort Islay berømt. Derefter fermenteres, destilleres og lægges derefter på fade, hvor den ældes.

I Skotland genbruger de fleste destillerier amerikanske bourbon- eller spanske sherryfade (nogle bruger fransk eg, men det er meget sjældent). Ifølge loven skal skotsk whisky laves på ikke-jomfru eg - de kan ikke lave deres egne tønder. Det er ikke skotsk, hvis det er lavet på en anden måde! Det er i disse fade, whiskyens smag blandes med træet for at blive, hvad de er. Jo længere alkoholen bliver i, jo glattere og blødere bliver den. (Så hvis du kan lide en rigtig røget, tørvet whisky, så skaf en ung!) I modsætning til vin, som fortsætter med at ændre sig med alderen, er den færdigmodnet, når først whiskyen er ude af tønden.

Højdepunktet på vores tur til Bowmore var, da ledsageren lod os flaske vores egen whisky lige fra fadet! Lad mig introducere dig til Nomadic Rebel (blander vores webstedsnavne):

whiskyen jeg lavede i islay

Efter Bowmore fulgte Bunnahabhain efter. Beliggende i den yderste ende af øen gav dens afsides beliggenhed mulighed for turens mest naturskønne køretur: tværs over øen og derefter ned ad en lille vej, med havet og bjergene på den nærliggende ø Jura til højre og landbrugsjord til venstre for dig.

europa ferie tips

Vores anden dag var fyldt med de tre mest berømte destillerier på øen: Laphroaig, Ardbeg og Lagavulin.

Laphroaig sidder på en smuk, bred og klippefyldt fjord, der åbner op til havet. Duften af salt og hav fylder luften og kæmper om kontrol mod destilleriets tørvelugt. Dette destilleri betragtes som et af de smukkeste på øen med sine små historiske bygninger og udsigtspunkter over bugten. Turens højdepunkt var at se malteprocessen i gang, såvel som tørveilden og røgen, da den fyldte ovnen.

I Ardbeg spiste vi frokost, før vi sluttede os til vores rejseleder, Paul. Du har sikkert set en masse af disse nu, ikke? Jeg skal lige vise dig, hvad der gør Ardbeg anderledes, og vi drikker bare, sagde han, mens han greb to flasker til turen. Hvis du bliver tørstig! tilføjede han listigt. (Fortæller: Vi blev tørstige.)

Paul gav os en hurtig rundtur i faciliteterne, hvor han fremhævede deres gamle mæsketanke og destillationsproces, som producerer alkohol på 62-75% alkohol i volumen (ABV). Bagefter besøgte vi grunden og undrede os over de gamle fade og originale bygninger, der stadig er i brug, inden vi satte tilbage til hovedhuset. Ardbeg ligger tilbagetrukket fra vejen og ser ud til at indtage en byblok med dens store hvide pakhuse. Tilbage i smagslokalet lod Paul os prøve mange af Ardbegs berømte mærker, såvel som nogle specielle blandinger, der kun er destilleri, der ikke findes andre steder, og han syntes aldrig at bekymre sig om, at vi blev ved med at smutte ind med anmodninger om de sværere at finde gode ting.

hvilken stat ligger tulum mexico i

smuk sol strøg gennem skyer i islay

Som de fleste mennesker, vi mødte, var Paul vokset op på øen, flyttet væk og kommet tilbage. Bylivet var for travlt for mig, sagde han. Og som de fleste af sine venner fik han job på et destilleri. I modsætning til de fleste af sine venner, dog han faktisk Kunne lide whisky. Et overraskende stort antal af de unge mennesker, vi talte med, var ikke rigtig vilde med Scotch (det er, hvad min bedstefar drikker), men Paul var en stor fan og kendte sin vej rundt om ånden.

Efter at have ønsket Paul farvel, snublede vi ud af Ardbeg og spadserede mod vores sidste stop på dagen, Lagavulin. Med masser af tid før vores tur gik vi langsomt ned ad stien mellem destillerierne, forbløffede over alle køerne og fårene på de klippefyldte grønne bakker, der rullede hen over øen, og fangede derefter et par minutters snooze på en af bænkene på linje. vejen.

På vores sidste dag besøgte Sean og jeg Bruichladdich og Kilchoman. Startende tidligt ved Bruichladdich (som havde været lukket i årtier før to private investorer genåbnede i 2000), gav vores guide Jenn os den store tur og stedets historie. Grundene er for det meste hvide industribygninger i et lille område, selvom vi ved ankomsten blev ramt af den brostensbelagte gårdhave (parkeringsplads). Det var en smuk indgang, der gik tilbage til gamle dage. Hun satte syv forskellige typer whisky foran os, selvom jeg også var nødt til at drikke det meste af Sean, fordi han kørte.

På Kilchoman bliver besøget sløret, efter at have drukket så meget på Bruichladdich. Vores tur bevægede sig hurtigt gennem destilleriet, så prøvede vi et par af mærkerne. Jeg kan ikke huske hvilke, da jeg for det meste takkede nej til dem, da jeg ikke ville være for fuld for tidligt.

Efter en hurtig frokost og sidste dram, krammede jeg Sean farvel, gik ombord på færgen tilbage til Glasgow og faldt straks i søvn i en glad, whisky-induceret dis.

Fra de venlige mennesker med deres småbycharme til det smukke landskab, destillerier og havluft var Islay en drømmeø. Jeg havde været i mit alkoholiske forjættede land, og det var alt, hvad jeg havde forestillet mig.

Logistik

Hvis du skal til Islay, kan du komme dertil med en 40-minutters flyvetur to gange dagligt fra Glasgow med det regionale flyselskab Loganair eller via færge/bus-kombinationen fra Glasgow (bussen tager 3-3,5 timer og derefter færgen tager yderligere 2,5 time).

Til måltider kunne jeg godt lide Lochindaal (øens bedste fisk og skaldyr), caféen ved Ardbeg, Harbour Inn og Bridgend Hotel .

Indkvartering består for det meste af søde små bondehuse, der er blevet B&B'er. De er super seje og gammeldags. Der er også et hostel på øen ( Port Charlotte vandrehjem ), hvilket vil være den billigste løsning.

Anbefalet whisky

Bowmore 13 – Dejlig røget smag med en kraftig finish. En af mine favoriter.
Bowmore 18 (sherryfad) – Blød, frugtagtig smag.
Bowmore 25 (vinfad) – Glat, med en tørveagtig finish.
Laphroaig 21 – Glat, let på paletten.
Laphroaig Cask Strength 16 Year – Virkelig stærk, meget smagfuld. Pakker et slag.
Ardbeg Supernova – Meget stærk med god, tørveagtig finish.
Lagavulin Double Matured Distiller's Edition – Lækkert!
Lagavulin 8 – Meget stærk røget og tørveagtig smag. Smager som et lejrbål. En af mine favoriter.
Lagavulin 18 – Glat, med en mere subtil smag.
Bruichladdich 1989 – Glat, med en subtil sød smag.
Bruichladdich 2003 – Virkelig stærk, kraftfuld smag.
Kilchoman Machir Bay – Fantastisk glat Scotch, med en subtil tørveagtig finish.

Hvis du foretrækker at tage en tur, fire dages udflugter fra Edinburgh at besøge 8 destillerier starter ved 752 GBP per person.

Bemærk : Besøg Islay sørgede for bil og overnatning (Rosemary og Don fra Persabus var utrolige værter. Don laver en dårlig morgenmad!) til Sean og jeg. De forbandt mig også til destillerier, så jeg kunne få rundvisningerne bag kulisserne til denne artikel. Måltider, fly og transport til og fra øen - samt al den whisky, jeg købte - stod for min egen regning.

Her er et link til Seans artikel om vores tur også!

Få din dybdegående budgetguide til Europa!

Min detaljerede 200+ siders guidebog er lavet til budgetrejsende som dig! Den fjerner det fnug, der findes i andre guider, og kommer direkte til de praktiske oplysninger, du skal bruge for at rejse, mens du er i Europa. Den har foreslået rejseplaner, budgetter, måder at spare penge på, ting at se og gøre på og uden for den slagne vej, ikke-turistiske restauranter, markeder, barer, sikkerhedstip og meget mere! Klik her for at lære mere og få dit eksemplar i dag.

Book din rejse til Skotland: Logistiske tips og tricks

Book din flyrejse
Brug Skyscanner at finde en billig flyrejse. De er min yndlingssøgemaskine, fordi de søger på websteder og flyselskaber over hele kloden, så du altid ved, at ingen sten står uvendt.

Book din bolig
Du kan booke dit hostel med Hostelworld da de har det største lager og de bedste tilbud. Hvis du vil bo et andet sted end et hostel, så brug Booking.com da de konsekvent returnerer de billigste priser for pensionater og billige hoteller. Mine yndlingssteder at bo er:

Glem ikke rejseforsikring
Rejseforsikring vil beskytte dig mod sygdom, skader, tyveri og aflysninger. Det er omfattende beskyttelse, hvis noget går galt. Jeg tager aldrig på tur uden den, da jeg har været nødt til at bruge den mange gange tidligere. Mine yndlingsvirksomheder, der tilbyder den bedste service og værdi er:

Sikkerhedsvinge (for alle under 70)
Forsikre min rejse (for dem over 70)
Medjet (for yderligere evakueringsdækning)

Leder du efter de bedste virksomheder at spare penge med?
Tjek min ressourceside for de bedste virksomheder at bruge, når du rejser. Jeg lister alle dem, jeg bruger til at spare penge, når jeg er på farten. De vil også spare dig penge, når du rejser.